La tibeee E85 de Tuscalien

Vidange effectuée, problème résolu, j'ai commis une erreur lors du remplissage. J'ai retiré 1L d'huile, le niveau était bon et le moteur tourne encore mieux que quand elle était en essence et en 10w40, là je suis à 100% éthanol, 5w30 castrol et j'ai mis un verre d'eau, sur l'admission, ça ne bouge pas d'un poil et dans l'habitacle c'est le silence complet. Je vais contrôler le filtre de temps en temps et contrôler le CAI, mais je n'ai plus de fuite pour le moment. Je vais pouvoir monter mon oil catch tank.

La suite :
-Oil catch tank: Je cherche des durites de qualité qui peuvent se monter avec, connaissez-vous la taille (y'en a une grosse et une petite et des adaptateurs avec)
-Monter une plaque sandwish avec un mano. Pour le mano, j'aimerais qu'il rentre à la place d'un mano de ma console centrale, sauriez-vous quelle est la taille adéquate? J'ai trouvé que des 2" en 52 (trop grands). Il existe des 1" quelque chose, mais les tailles divergent.

Nickel !

Généralement des durites sont fournies avec les catch can. Le plus simple sinon est de prendre les durites avec toi au magasin afin d'acheter la bonne taille. Tu prends des durites à essence, ça ira très bien. 2 tailles ? Pour moi elles ont toutes les deux la même taille. Si tu penses à la petite durite grise avec une strie rouge, celle là n'a rien à voir.

Mets le moins cher possible dans ton catch can, par contre démonte le et refait bien les joints au rtv, ça t'évitera des soucis de fuites. Et si tu choisis de maintenir le renvoi vers l'admission, fuite sera synonyme de prise d'air non mesuré par le débitmètre.

N'hésite pas à montrer le cheminement que tu veux faire, car y'a vraiment moyen de faire du mal en se trompant.

Ce que je compte prendre (comprenant les durits pourris dont j'ai parlé précédemment).
http://www.ebay.co.uk/itm/310338460300?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_500wt_922

Après avoir parcouru pleins d'infos, Je me demandais si ce type de filtre reniflar pouvait être utile une fois greffé sur le catch tank afin d'évacuer au moins les vapeurs d'huile.
http://www.ebay.co.uk/itm/Blue-Alloy-Crank-case-Oil-Catch-Tank-Breather-Filter-/350483007240?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item519a6a4708#ht_1801wt_905

Tout dépend de la configuration que tu veux utiliser. Si tu ne bouches pas l'admission, le reniflard créera une énorme prise d'air.

J'ai ce type de reniflard - et j'ai viré le catch tank. Les deux embouts de mes couvre culasses sont reliés à un T, la dernière branche du T allant sur une durite qui plonge vers le bas et qui au niveau le plus bas est connectée au reniflard. Ainsi les vapeurs d'huile dégueulent sur la route. Je te rappelle que l'écologie, c'est plus à la mode, c'est complètement has been

Elricdelyon a écrit:Tout dépend de la configuration que tu veux utiliser. Si tu ne bouches pas l'admission, le reniflard créera une énorme prise d'air.

J'ai ce type de reniflard - et j'ai viré le catch tank. Les deux embouts de mes couvre culasses sont reliés à un T, la dernière branche du T allant sur une durite qui plonge vers le bas et qui au niveau le plus bas est connectée au reniflard. Ainsi les vapeurs d'huile dégueulent sur la route. Je te rappelle que l'écologie, c'est plus à la mode, c'est complètement has been

Donc je peux utiliser ta méthode simplement en bouchant l'admission? tu parles de boucher aux deux entrées à la place de la durite qui passe entre le CAI et le collecteur d'admission? Perso l'écologie pour une goûte d'huile par ci par là...jm'en tape

Le but du systeme PCV est de maintenir constamment une pression atmosphérique dans le bas moteur. C'est pourquoi il faut impérativement une entrée d'air, et une sortie. L'entrée ne peut se faire que par le coté droit du couvre culasse arrière, car au niveau du coin avant droit du couvre culasse avant il y a une valve qui ne permet à l'air que de sortir vers l'admission, pas de rentrer de l'admission vers les culasses.

La durite qui part du coin haut/droit de ton couvre-culasse bas et qui va directement sur ton collecteur d'admission, peu après le papillon, est celle que tu dois dévier absolument, car c'est la plus grande responsable des saletés, c'est la sortie du systeme PCV, là ou les éventuelles surpressions sont évacuées, chargées de vapeurs d'huile. L'autre durite, qui va du petit têton de ton CAI jusque vers le coté droit du couvre-culasse arrière, est moins sale car sa fonction est surtout d'aspirer plutot que recracher, c'est l'entrée du systeme PCV.

Pour la durite du couvre culasse bas : débranche la du collecteur d'admission, branche un reniflard dessus, et positionne ce reniflard là ou les vapeurs d'huile recrachées ne saliront pas trop ; tu pourrais même te passer de reniflard, vu que l'air ne fera que sortir. Et concernant le têton du collecteur d'admission, maintenant sans durite, il faut le boucher. Pour celà, tu peux brancher dessus une autre durite, que tu feras ensuite aller à un endroit non visible, et tu enfonces à l'autre extrémité une vis en forçant bien, de telle manière que ça soit hermétique.

Pour l'autre durite, sur le coté du couvre culasse arriere, tu peux faire exactement pareil. Mais là il faut un reniflard, car l'air va rentrer donc il faut le filtrer.

Jme suis fait un schéma pour comprendre, parce qu'entre couvre culasse av, ar, bas, haut, je lute (c'est pas mon moteur, mais la flemme de faire la photo



Donc la suite serait de mettre un reniflar sur la durite du couvre culasse AR et coté CAI, je fais quoi du teuton qui se retrouve seul?

Tuscalien a écrit:Jme suis fait un schéma pour comprendre, parce qu'entre couvre culasse av, ar, bas, haut, je lute (c'est pas mon moteur, mais la flemme de faire la photo



Donc la suite serait de mettre un reniflar sur la durite du couvre culasse AR et coté CAI, je fais quoi du teuton qui se retrouve seul?

C'est ça.

Coté CAI, tu bouches. Par exemple en mettant une durite dessus, que tu bouches en enfonçant en force dedans un boulon.

Ben ça va finir en T avec un reniflard, jvais copiter sur toi mais jvois pas meilleure idée

Y'a un truc qui me dérange maintenant que tout est ok, j'aimerais savoir si la pression d'éthanol qui entre est bonne histoire d'être rassuré. L'usage d'un mano de pression réglable peut-il être utile?

2ème point en mode inventeur fou : Existe t-il un truc qui permette de faire un reset ecu via un bouton placé dans la voiture ou au pire sous le capot ? si ce n'est pas le cas je sais comment en créer un mais bon c'est mieux quand c'est déjà prêt

3ème point pour le T, tu connaîtrais la taille extérieure de ses embouts(ou la taille intérieure du reniflard ? et entre la durite et le reniflard, t'as utilisé un nouvel embout droit ou t'as mis la durite direct dedans?

Tuscalien a écrit:Y'a un truc qui me dérange maintenant que tout est ok, j'aimerais savoir si la pression d'éthanol qui entre est bonne histoire d'être rassuré. L'usage d'un mano de pression réglable peut-il être utile?

Oui. La cible : 40 psi au ralenti.

Tuscalien a écrit:2ème point en mode inventeur fou : Existe t-il un truc qui permette de faire un reset ecu via un bouton placé dans la voiture ou au pire sous le capot ? si ce n'est pas le cas je sais comment en créer un mais bon c'est mieux quand c'est déjà prêt

Tu coupes le 12V de l'ECU, tu le rallonges et tu places un interrupteur dessus.

Tuscalien a écrit:3ème point pour le T, tu connaîtrais la taille extérieure de ses embouts(ou la taille intérieure du reniflard ? et entre la durite et le reniflard, t'as utilisé un nouvel embout droit ou t'as mis la durite direct dedans?

Ca sent l'achat sur le net ça . T'embete pas, prends la durite avec toi et va dans le garage le plus proche .
Pour le reniflard, je ne me rappelle plus, je t'avoue.

si tu veu j'ai un regulateur reglable avec manos a la glycerine et je donne avec un embout pour monter sur la rampe , donc pas de modif.

Toi qui cherche une large bande : Une LC1 d'occaz à vendre pour 140$ + le port. Avec du USPS small flat rate ça va passer, ça fait dans les 15$ de port max. C'est ici :

http://www.hyundaihouseofpower.com/forum/showthread.php?t=12358

Si ça te tente, tu réponds "dibs on LC1, pending pics. Money in hand, and i will pay the shipping to France (USPS flat rate small package)."

Elricdelyon a écrit:Toi qui cherche une large bande : Une LC1 d'occaz à vendre pour 140$ + le port. Avec du USPS small flat rate ça va passer, ça fait dans les 15$ de port max. C'est ici :

http://www.hyundaihouseofpower.com/forum/showthread.php?t=12358

Si ça te tente, tu réponds "dibs on LC1, pending pics. Money in hand, and i will pay the shipping to France (USPS flat rate small package)."

Merci mais j'ai un plan pour du neuf, le même à 170€ garanti et en france pas loin de chez moi Et puis c'est pas celle là que je veux

Bon jme suis finalement pris un ptit uego

sa c'est bien , c'est la base si tu veu bien paufiner ton injection.l'aem est tres reactive en plus .

ciric a écrit:sa c'est bien , c'est la base si tu veu bien paufiner ton injection.l'aem est tres reactive en plus .

Ouep, et le f/ic me fait déjà de l'oeil...

Cool

J'ai hâte que tu te mettes au FIC. Je vais pondre un bon gros DIY, ça servira déjà pour Chguss et toi.

Elricdelyon a écrit:Cool

J'ai hâte que tu te mettes au FIC. Je vais pondre un bon gros DIY, ça servira déjà pour Chguss et toi.

t’inquiètes je commence à faire chauffer le fer à souder Merci pour le DIY que tu prépares.

Bon boitier Ethanol viré, la config fait encore mieux son boulot sans le boitier, j'ai zéro pertes en bas régime contrairement à avant. La voiture a le même comportement qu'avec du sp95/98 mais en mieux, le temps d'accélération s'en retrouve réduit par rapport à la même distance et si j'appuie fort elle chasse comme une brute. Vivement l'afr...

Tuscalien a écrit:Bon boitier Ethanol viré, la config fait encore mieux son boulot sans le boitier, j'ai zéro pertes en bas régime contrairement à avant. La voiture a le même comportement qu'avec du sp95/98 mais en mieux, le temps d'accélération s'en retrouve réduit par rapport à la même distance et si j'appuie fort elle chasse comme une brute. Vivement l'afr...

L'E85 a un rendement à peu près 30% inférieur au SP95 (il faut injecter 30% de carburant en plus pour être stochiométrique), et tu as monté des injecteurs qui débitent à peu près 30% de plus...

Magique

Le hic c'est l'"à peu près". C'est surement pas parfait, faut pas rêver. En closed loop c'est pas génant, l'ECU compense. Mais qui dit STFT, dit plus tard LTFT. Donc à surveiller. En open loop après un reset en revanche, la compensation est pas là. Mais au pire... Si t'es plus pauvre que d'origine... C'est peut être pas plus mal vu comme c'est riche d'origine. Parfois le hasard fait très bien les choses. En fait si, on peut rêver...

Attends quand même d'avoir ce mano avant de tirer comme une brute.

Elricdelyon a écrit:

Attends quand même d'avoir ce mano avant de tirer comme une brute.

T'inquiètes je suis curieux mais j'ai pas le goût du risque.

oui fait atention .

Je suis repassé au SP, vu que j'ai désactivé le boitier E85 la caisse accepte maintenant les 2 sans problème le SP95/98/E10/E85. Dès que j'ai l'AFR, je change le filtre à essence comme préconisé.

Pour revenir aux news, je consomme nettement moins avec l'éthanol à 100% sans le boitier, une consommation en baisse d'environs 30 à 50% en fonction de la longueur du trajet. Donc le uego est tombé à pic aujourd'hui pour peut être comprendre pourquoi cet effet inverse... Donc kit reçu, j'ai placé le mano temporairement à la place de l'allume cigare, j'ai agrandi le trou, mais je vais fabriquer une plaque pour remettre l'allume cigare et deux manos dessus. A long terme le cendrier et l'emplacement allume cigare seront remplacés par une plaque qui descend plus bas. Je fais le bung demain si j'ai du temps

tu risque de l'avoir bas le manos , il vaut mieux l'avoir asse haut quand meme quand tu conduit c'est mieux .