V6 compresseur de Chguss

A mon tour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Stéphane, 25 ans dans quelques jours et je suis chauffeur routier dans le Nord-Pas-de-Calais.
Je possède un V6 de 2002 qui passera la barre des 100.000km d'ici peu ainsi qu'un RD1 de 99 avec bientôt 80.000km au compteur. Je parlerai ici uniquement du V6, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le RD, ils peuvent le trouver sur le forum Tuscani France.

Pour faire vite, voici un avant/après:

Avant:





Après:



Modifs actuelles:

Moteur:

Câbles bougies rouges + bougies NGK Iridium
CAI Fujita
Catback Ark Racing
Shortshift

Châssis:

Coilover Ark Racing
BBK Rotora avant + disques et plaquettes EBC arrière
BAR avant/arrière Ark Racing
Barre stabilisatrice arrière Progress Technology + silent bloc avant/arrière polyuréthane
Biellettes de barre stab arrière KJB Motorsports et avant Moog
Control arms arrière Ingalls
Renforts de châssis

Extérieur:

Jantes Dare Hiro 18x8 + pneus Vredestein Ultrac Sessanta
Lugnuts Muteki rouge
Phare avant facelift avec cligno leds, angel eyes rouges et HID 5000K
Feux arrière facelift
Antenne courte Ark Racing
Lambo door Ark Racing
Essuie glace arrière supprimé
Vitres teintées 15% avant, 10% milieu, 5% arrière

Je passe les détails sur l'intérieur.

Voici la liste des pièces que j'ai actuellement en stock en attente d'un futur montage:

Moteur:

Collecteur Ark Racing
Volant moteur et embrayage renforcé VHR
Sniper Stage II; compresseur Eaton MP62, ice box, injecteur 360CC, ITB Tri-Flo 60mm
Pompe haut débit Bosch 190lph
Régulateur de pression d'essence + mano NGM
Evacuation kit NGM
AEM Fic
Sonde large bande et mano AFR Innovate
Radiateur aluminium Mishimoto + durites silicone rouges Samco
Radiateur d'huile + mano pression et température d'huile
Radiateur d'huile de direction assistée
Arbres à cames NGM Stage I avec pignons réglables
Support moteur avant polyuréthane + arrière alu

Extérieur:

Pare choc avant/arrière Zefiro
Bas de caisse GT Tech type 2
Paupières de phare

Et ce qu'il me manque et que j'aimerai bien avoir:

Bielles forgées
Pistons forgés
Poulies d'arbres à cames réglables
LSD Quaïfe
Collecteur d'admission bas NGM Stage IV

Voilà, je pense que ce sera tout pour ce soir.

a oui salut , et j'aimerais voir un peu plus photo fini ,et du moteur aussi .

en plus en noir le kit doit aller pas mal .

Pour les photos niveau moteur je pense que t'as déjà vu un v6 avec un CAI et niveau extérieur elle est toujours comme la photo du haut. J'aimerai la passer en carrosserie pour poser le kit, divers lissages et changer de couleur mais je dois encore patienter quelques mois fautes de moyens.

bienvenu chguss

Bienvenue !

On est un peu dans la même situation, on entasse, on entasse, mais on est coincé pour monter tout ça. Mais le moment venu, tu vas vraiment te faire plaisir !

Perso je résisterai pas et je monterai quand même vite fait le sniper en stage 0

Pour le forgé, si tu restes en stage 2, tu n'en as pas besoin. Idem si tu veux passer en stage 3. La grosse différence avec les setups américains du passé, qui considéraient le stage 3 comme risqué sur du moteur stock, c'est que toi tu as une bonne solution de gestion : le FIC. Le constat est clair : depuis le début les ricains réglaient avec des moyens conçus pour de l'athmo et totalement merdiques pour de l'admission forcée, et avec des méthodes mal pensées. On trouve un post affligeant de TC qui date d'il y a 3 ans, dans lequel il déclare qu'il vient juste de réaliser que régler avec le MAF, c'est très malsain et que les setups n'ayant pas pété ont du avoir très chaud aux fesses...
Avec un FIC bien réglé, t'es totalement zen en stage 2. En stage 3, rajoute l'alky pour réduire la chaleur, et ça roule.

Merci pour les conseils. J'ai qu'une poulie de 2.8" sur le compresseur, elle est pas plus grande en stage 0 ? T'es sur que même en stage 3 le moteur stock va pas me claquer entre les doigts, surtout avec le FIC qu'il faut régler souvent ?

Chguss a écrit:Merci pour les conseils. J'ai qu'une poulie de 2.8" sur le compresseur, elle est pas plus grande en stage 0 ? T'es sur que même en stage 3 le moteur stock va pas me claquer entre les doigts, surtout avec le FIC qu'il faut régler souvent ?

La poulie de 2.8 correspond au stage 2, c'est celle que j'ai en ce moment.

Tout est dans le réglage...
En stage 3 t'atteint les limites du MP62, il se mets à produire des tonnes de chaleur. L'alky est recommandé. Si tu veux être tranquille prends toi aussi un J&S Safeguard.

Le FIC qu'il faut régler souvent ? C'est quoi cette histoire ?

A cause des LTFT qui varient parceque l'Ecu rattrape le tout. A chaque reset faut refaire les réglages non ?

je pencé que tu avais monté le compresseur .et le kit aussi .c'est vrais que le compresseur si tu as tout autant le monter .

Chguss a écrit:A cause des LTFT qui varient parceque l'Ecu rattrape le tout. A chaque reset faut refaire les réglages non ?

Non.

Déjà tu auras ce soucis avec tous les piggybacks sans exception, ça n'est pas lié au FIC. C'est lié au système OBD. C'est en grande partie pour ça qu'on achète des ECU stand alone, pour se débarrasser de cette merde.

Ensuite, le réglage initial, comme avec n'importe quel piggyback, tu le fais moteur chaud et juste après un reset. Tu démarres la voiture avec les injecteurs 360cc (t’inquiète elle tournera bien) et tu la laisses bien chauffer. Tu regardes les fuel trims. Les STFT vont etre super bas pour compenser les injecteurs 360cc, mais pour le moment tu t'en occupes pas. Quand aux LTFT, ils vont mettre longtemps avant de monter, et ça sera progressif, donc pas de stress. Tu fais ton reset quand la voiture est bien chaude, puis tu pars régler.

Va te faire plaisir en réglant direct la partie "pieds au plancher". C'est la partie la plus facile et la plus rapide à régler.
Avant tout, tu mets le mode MAF en "percent", et le MAF clamp à 4.7V. Ensuite, pour etre zen, surtout si t'as pas de J&S Safeguard, retarde un peu l'allumage. -1 degré par psi, ça suffit, -2 si tu veux être super zen, mais tu vas perdre au moins 15 bourrins au passage. Le FIC a une option pour te créer ta table automatiquement. Garde en tête que les cliquetis arrivent surtout à bas régime, donc hésite pas à mettre -2 par psi de 0 jusqu'à 3500 tours, et à la rigueur au delà de 3500t tu peux descendre à -1, voire laisser à zéro.
Pour l'injection, règle toujours en allant de trop riche vers ok. Rien qu'en laissant toutes les tables à zéro au départ tu devrais être très riche, surement dans les 10. Vise un 12, pas plus pauvre.

Une fois que c'est ok, là tu peux t'attaquer à la partie conduite normale. Tu refais un reset, moteur chaud, et tu regardes les STFT au ralenti. Et avec le FIC, tu compenses dans la cellule actuelle, jusqu'à ce que les STFT soient dans les -3 / + 3 (t'auras du mal à être totalement stable, mais dans une fourchette aussi proche de zéro c'est parfait). Ensuite tu appliques la même valeur sur toute la zone en dessous de 14 psi (rappelle toi toujours que le FIC indique une pression absolue plutot que relative. 15 psi, c'est la pression athmosphérique. Donc en dessous de 15 psi t'es en athmo, au dessus t'es en pression. Si le FIC t'indique 20 psi, c'est que t'es à 5 psi de boost). C'est grossier mais ça va déjà bien soulager l'ECU qui aura moins de STFT à faire, du coup t'auras des LTFT beauccoup moins vite et beaucoup moins gros. Tu pourrais même t'arrêter là, le tout c'est ensuite de surveiller les LTFT régulièrement pour faire un reset quand c'est nécessaire.

Si tu veux être puriste tu peux affiner avec la table 02. Elle te permet de modifier le signal envoyé à l'ECU par les sondes lambdas primaires. Soit tu travailles en %, avec Y=MAP, et tu vas chercher à modifier la valeur du signal jusqu'à obtenir des trims les plus proches possibles de zéro. Il y a aussi un mode qui permet d'imposer un voltage (un clamp, qui varie selon la pression et les rpms), et tu peux remplacer ce voltage par l'AFR souhaité. Le FIC va chercher à atteindre l'AFR que tu souhaites en modifiant constamment le signal des lambda. Tu te mets un 14.7 jusqu'à 12 psi, un 14 à 13 psi, un 13 à 14 psi, et voilà. Celà implique d'avoir relié la sortie de ta sonde lambda large bande au FIC, sinon l'AFR il peut pas le deviner .

Un truc sympa à faire aussi, c'est de profiter de la table auxiliaire, pour modifier le signal du TPS, afin de faire basculer l'ECU en open loop dès que la pression arrive. Car tu peux dans certains cas être encore en closed loop alors que la pression est là, c'est le cas dans une cote avec le pieds un peu appuyé par exemple. Et là c'est pas bon, car en closed loop, l'ECU te fais rester à un AFR 14.7. Mais si tu régles le FIC pour qu'il augmente la valeur du TPS de, par exemple, +99% quand la pression est là, alors t'es zen. Dès que la pression arrivera, l'ECU croira que le TPS est appuyé à fond, du coup il passera en open loop, et à un AFR bien plus safe.

Merci pour ton post, il va bien me servir quand je serais arrivé à cette étape. Il me manque encore des pièces pour monter ça correctement et la mauvaise nouvelle du jour qui vient s'ajouter à ça: fusée arrière droite de morte à remplacer.

Une prépa de qualité chguss

Petites news avec mes derniers achats.

Filtre à essence neuf, d'un adaptateur pour sonde de température d'eau, d'un rail d'injection d'origine avec bung supplémentaire où se fixe un mano de pression d'essence NGM suivi d'un régulateur de pression d'essence NGM:



Wideband Innovate Lc-1 avec mano AFR:



Un lot de mano Raid Hp; température d'eau, température de gaz d'échappement, voltage et dépression d'air, ils viendront compléter les manos de pression et de température d'huile que j'ai déjà:



Différentiel à glissement limité Quaife:





Un jeu de culasses d'occasion:

Joli tout plein, tout ça

en dirait que le pére noël est passer avec un peu de retard chez toi !!

Oui mais il me coute cher quand même le père Noël

Voici la suite des nouveautés que j'ai reçu aujourd'hui.
On commence par un vilebrequin d'occasion avec ses vis de montage et tout ce qui va avec y compris les coussinets mais qui ne sont pas sur les photos:





Disque arrière EBC et plaquettes EBC Greenstuff:



Et enfin le meilleur pour la fin, le kit gros frein Rotora avec le disque qui me parait énorme:







J'attends une autre partie de moteur pour la semaine prochaine qui est bloquée à la douane actuellement plus une autre surprise que je n'attendais plus depuis un moment.

Sympa tout ça !

Quel a été l'emballage utilisé pour le vilo ? Et combien l'expédition t'as couté ? J'ai le mien à faire expédier des USA vers la métropole d'ici quelques mois.

Et bien sur, si tu as l'occasion de le mettre sur une balance, ça serait cool.

J'attendais ta réponse avec ces questions.

Elricdelyon a écrit:Quel a été l'emballage utilisé pour le vilo ?

Il était dans un carton et entouré de polystyrène de 15mm environs sur chaque face, à l'arrivé le polystyrène est en miette mais le vilo est nikel même avec les autres pièces qui étaient à côtés. Faut dire que quand tu l'as dans les mains c'est quand même un sacré bestiau et que pour l'abimer faut y aller.

Elricdelyon a écrit:Et combien l'expédition t'as couté ?

J'ai acheté un bas moteur d'occasion pour $169 à un vendeur de moteur aux States sur ebay, je lui ai dit qu'il me fallait juste le vilebrequin et le bloc sans ce qui va autour et il m'a tout démonté pour me l'envoyer séparément. Il y en a pour $165 pour le vilo par USPS pour un poids déclaré de 45lbs=20kg avec les pièces à coté, je pense que le vilo seul doit faire 18-19kg. Malheureusement je me suis tapé 102€ de douane .

Elricdelyon a écrit:Et bien sur, si tu as l'occasion de le mettre sur une balance, ça serait cool.

J'ai pas de pèse personne chez moi, j'ai prévu d'en acheter un juste pour peser mes pièces.

Je suis quand même pas serein quant aux chocs pendant l'expédition. Certes c'est un gros bestiau, mais les chocs peuvent faire du mal sans que ça se voit, vilo comme bloc. Mon vendeur me dit aussi que je me prends la tete pour rien, à vouloir faire des caisses sur mesure, mais en même temps c'est pas un surcout énorme, pour protéger des pièces cruciales qui vont ensuite subir beaucoup. Je me tate... Ca dépendra de mes finances dans quelques mois en fait.

Et pour le bloc, tu te l'es fait envoyer dans les mêmes conditions ? Quel a été le montant du port ?

Sympa pour la balance

Pour le bloc j'ai cru comprendre que le vendeur le mettait dans une caisse et il m'a fait payé $180 pour l'envoi mais je pourrai te dire le montant exact quand je l'aurai reçu.

Je me suis acheté la balance la moins chère à Darty, le vilo fait 15kg.

Voici la suite avec le bloc que j'ai reçu ce matin:











Pour Eric: le bloc fait 20,5kg et j'ai payé $174 de port. Maintenant si je peux donner un conseil à ceux qui aimeraient avoir un deuxième moteur pour faire une grosse prépa, achetez le complet en Europe, ça vous reviendra quand même moins cher parce que là au final avec les frais de port et la douane qui est là pour tuer le commerce international c'est pas si rentable que ça.

Pour finir le miracle du siècle; ImportShark qui me contacte il y a deux semaines pour me dire que mon capot Zefiro que j'ai commandé il y a un an et dont je n'ai plus eu de nouvelles après le paiement est prêt à être envoyé, je leur ai dit que je pensais avoir été arnaqué et ils m'ont répondu que l'entreprise Zefiro a fait faillite et qu'il n'avait reçu qu'un container avec la moitié de leur commande, heureusement mon capot était dedans, pour le reste je m'en tape.
Et voici donc le dernier exemplaire de capot Zefiro en fibre réalisé exclusivement pour moi au monde :





Et enfin déménagement des pièces qui étaient chez mes parents destination le garage de ma grand mère qui est plus grand et où j'aurai toute la place pour bricoler:

La voiture est enfin au garage, après m'être pris un PV de 35€ pour stationnement de plus de 7 jours et vu tout le sel qu'elle s'est pris sur la tronche il était temps.
Faut que je la fasse passer au CT mais mes étriers arrière sont bloqués, je pense à les démonter pour changer les joints internes et en profiter pour les repeindre, changer disques, plaquettes et durites avia, alors pourquoi pas en profiter pour monter le BBK Rotora en même temps ? Est-il possible de purger le circuit de freinage entièrement par la même occasion pour le remplir de DOT 5 ?
Maintenant que je peux bosser un peu dessus, est-il possible de monter ma pompe à essence haut débit en gardant tout le reste d'origine pour l'instant ?

Plein de bonnes nouvelles, et plein de posts que j'avais raté !

Merci pour les pesées !

Pour la douane, y'a une technique... On en parlera en mp

Un moteur en Europe, ça doit taper dans les 1000€ minimum, et encore ! Et déjà, faut le trouver !

La pompe haut débit peut etre montée direct, elle ne changera rien. Elle a un plus gros potentiel, mais elle ne crache pas plus en soit.

Si tu purges le circuit complétement avant de mettre dedans un nouveau liquide, ça peut etre galere ensuite pour ré armer, et le systeme abs aime pas trop ça. Le plus sur est de purger partiellement, recompléter avec le nouveau fluide, repurger partiellement, recompléter, etc.